Poradnik

Szanowni Państwo,

pragniemy podzielić się z Państwem kilkoma wskazówkami przy zakładaniu ogrodu. Na początek proponuję zapoznać się ze stanem klimatycznym jaki panuje w miejscu, w którym chcemy założyć wymarzony ogród.

MIKROKLIMAT

Ogólnie nie możemy wpłynąć na warunki atmosferyczne, ale można wykorzystać je lub utworzyć własny mikroklimat wewnątrz ogrodu otaczając go żywopłotem, wysokim murem lub zakładając ogród w pobliżu zwartej ściany lasu. Jeżeli położenie budynku pozwala to wykorzystujemy jego stronę południową na ogród.

PODŁOŻE

Na ten czynnik możemy mieć większy wpływ. Jeśli ogród był użytkowany rolniczo, a gleba ma niezłą strukturę i wolna jest od uciążliwych chwastów, to wystarczy wzbogacić ją składnikami pokarmowymi. Często jednak ogród jest opanowany przez uciążliwe chwasty. Polecamy tu zastosować środki chemiczne (Roundup, Avans stosować według instrukcji na opakowaniu). Dobrze jeśli gleba była wcześniej nawożona obornikiem lub kompostem. Pamiętając jednak, że większość roślin nie znosi sadzenia bezpośrednio po zastosowaniu obornika możemy natomiast zastosować stary kompost. Bardzo ważny jest odczyn gleby czyli pH – gdzie różne jego wartości odpowiadają poszczególnym grupom roślin. Wiosną polecam zastosowanie pod rośliny nawożenia mineralnego (najlepiej kupić gotową mieszankę wieloskładnikowa – pod wybraną grupę czy gatunek roślin).

ZAKUP ROŚLIN

Przystępując do zakupu roślin powinniśmy dopasować je do otoczenia i warunków środowiskowych, aby nie zmuszać roślin by rosły w nieodpowiednich miejscach. Planując dobór roślin i rozmieszczenie ich w ogrodzie pamiętajmy o kilku zasadach:

- rośliny wyższe sadzimy z tyłu,

- duże efektowne okazy sadzimy pojedynczo, małe płożące w grupach po kilka sztuk,

- na trawniku krzewy sadzimy zwykle w grupach, a nie pojedynczo tak aby dolne części roślin nie miały kontaktu z trawą, chyba że jest to okazałe drzewo (zalecane jest wtedy usunięcie trawy wokół drzewa, ułatwia to także koszenie),

• zachować właściwe odstępy podczas sadzenia mając na uwadze ich wielkość po kilku latach.
• Sadzenie drzew owocowych. - pamiętamy o kilku zasadach. Drzewa najbardziej odporne na przemarzanie i rosnące na podkładkach generatywnych czyli tzw siewkach sadzimy od strony najbardziej narażonej na wiatr - Jabłonie ,grusze ,śliwy. Gatunki mniej odporne staramy się sadzić osłonięte. Unikamy również miejsc gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych i gleb o niskim współczynniku pH

SADZENIE

Rośliny uprawiane w pojemnikach możemy sadzić przez cały sezon od wiosny do jesieni. Krzewy liściaste z “gołym korzeniem” najlepiej sadzić natychmiast po zakupieniu jesienią lub wczesną wiosną. Należy zwrócić uwagę, aby rośliny nie miały przesuszonych korzeni.

 Rośliny kopane z gruntu z bryłą ziemi:

- wielkość bryły powinna być proporcjonalna do wielkości części zielnej,

- bryła ziemi powinna być zwarta, nie pokruszona – najlepiej jeżeli owinięta jest jutą.

Rośliny produkowane w pojemnikach dają największy procent przyjęć należy jednak zwrócić uwagę na:

- podłoże które nie może być przesuszone,

- rośliny muszą być dobrze przekorzenione,

- przy silnym przerośnięciu bryły powinno się ja rozerwać w dolnej części.

Rozmiar dołka powinien być dwa razy większy od bryły korzeniowej. Zwykle górna warstwa jest bardziej urodzajna, dlatego ziemia z pierwszej warstwy powinna być użyta do bezpośredniego obsypania korzeni, a ziemia z warstwy głębszej dana na wierzch. Korzenie nie mogą się zawijać. Następnie należy silnie ubić i obficie podlać roślinę (nawet w czasie deszczu – chodzi tu o oblepienie korzeni ziemią).

PIELĘGNACJA PO POSADZENIU

Ściółkowanie jest ważnym zabiegiem agrotechnicznym po posadzeniu roślin. Ściółka wokół rośliny zatrzymuje zgromadzoną wilgoć i ogranicza rozwój chwastów. Ważna jest tez funkcja estetyczna, krzewy wyglądają bardziej okazale i zdrowiej. Do ściółkowania używa się najczęściej surową korę, grube trociny lub żwir i kamienie (te ostatnie najlepiej wysypać na uprzednio położoną folię lub matę szkółkarską. Do ściółkowania pod wysokimi roślinami można stosować rośliny okrywowe.

NAWOŻENIE

Świeżo posadzone rośliny nawozimy dopiero wtedy gdy widać nowe przyrosty, ale stosując połowę dawki. W następnym roku wiosną trzeba zastosować pełne nawożenie (według zaleceń producenta nawozów). Należy przy tym pamiętać, że nawozy z przewagą kationów Nh4+wpływają zakwaszająco na podłoże, natomiast nawozy z przewagą jonów No3-odwrotnie.

ZABEZPIECZANIE ROŚLIN NA ZIMĘ

Aby rośliny przezimowały należy je do tego przygotować:

- od końca lipca nie stosować nawozów azotowych,

- rośliny zimozielone (np.: różanecznik) przed nastaniem silnych mrozów obficie podlać i wyściółkować,

- rośliny iglaste szczególnie w pierwszym roku należy okryć (np. gałązkami świerkowymi),

- krzewy i drzewa liściaste podatne na przemarzanie najlepiej otulić słomą lub usypać kopczyk z ziemi, trocin wokół pnia,

- nie stosować do okrywania folii,

- zabezpieczenie stosować możliwie najpóźniej najlepiej po spadku temperatury w granicach 0 stopni.

Zimą największe szkody mogą spowodować silne mroźne wiatry, ponieważ wysuszają rośliny. Należy zabezpieczyć te, które rosną na wszelkiego rodzaju przeciągach. Wiosną okrycia należy zdejmować w dni pochmurne ale bezdeszczowe.

CIĘCIE PO POSADZENIU

Jest to ważny zabieg szczególnie dla roślin posadzonych z gołym korzeniem. Cięcie należy przeprowadzać wiosną:

- rośliny młode liściaste – każdy pęd nad 3 – 5 pąkiem,

- rośliny starsze przycina się w celu rozkrzewienia i odmłodzenia rośliny; wycinamy zawsze pędy chore, uszkodzone,

rosnące w głąb krzewu, krzyżujące się, psujące ogólny wygląd rośliny,

- najczęściej wiosną tniemy rośliny, których pąki kwiatowe formują się na pędach tegorocznych, latem tniemy zwykle

po kwitnieniu rośliny kwitnące na pędach dwuletnich (czyli kwiaty zawiązują się na pędach tegorocznych, a kwitną w roku przyszłym).

CIĘCIE ŻYWOPŁOTÓW

Celem jest otrzymanie odpowiedniego kształtu roślin-przycinamy kilkakrotnie w ciągu roku, zależnie od planowanego efektu. Chcąc uzyskać ładny i zwarty żywopłot w następnych latach należy rośliny przycinać o 20 – 30 cm wyżej – zależnie od siły wzrostu – aż do osiągnięcia planowanej wysokości, później zostawiamy rocznie tylko 2 – 3 cm ostatniego przyrostu. Boki roślin również przycinamy. Rośliny iglaste przycinamy wiosną i latem robiąc delikatne cięcie korygujące młodych przyrostów. Polecane gatunki na żywopłot cięty zimozielony: żywotnik, cis, bukszpan, liguster zimozielony, cyprysik. Z opadającymi liśćmi: berberys, liguster, grab, głóg, buk, tawuła, forsycja.

Rośliny miniOwocowe  

Jest to grupa roślin owocowych , którą możemy uprawiać w donicach zachowując pewne zasady o których poniżej

Donica powinna mieć proporcjonalnie dużą pojemność powiedzmy  na początek 20L.Pamiętajmy jednak ,że w miarę upływu czasu należy rośliny przesadzać , zmniejsza nam to zasolenie podłoża i daje swobodę dla korzeni.

Drzewka sadzimy do pojemników w których powinien znajdować się drenaż. Wypełniamy pojemnik glebą próchniczną lekką.Ze względu na warunki w jakich będą rosły rośliny możemy dodać hydrożel poprawi to właściwości sorpcyjne gleby ,jeśli chodzi o wodę.Używamy głównie nawozów długodziałających tzw otoczkowanych( wiosną) lub granulowanego obornika( 2-3 razy w sezonie , według instrukcji producenta).Proszę nie łączyć tych produktów 

W trakcie uprawy musimy pamiętać aby nie przesuszyć rośliny ale też trzeba uważać na nadmierne podlewanie gdyż może to doprowadzić do zaduszenia korzeni i gnicia.

Ponieważ jest to nasz własny miniOgródek z którego będziemy jedli owoce unikamy oprysków środkami chemicznymi zamieniając je na ekologiczne preparaty.

Po zakończeniu wegetacji należy zadbać aby podczas zimy nie przesuszyć bryły korzeniowej .Drzewa w donicach mogą zimować na dworze , należy tylko wokół ich koronki dla pewności aby nie przemarzły zawiązać z agrowłókniny tzw cukierek lub zakupić specjalny kaptur dostępny w centrach ogrodniczych.Można rownież zabezpieczyć donice owijając ją kartonem lub włókniną/jutą

Rośliny kolumnowe owocowe

Grupa roślin które zachowują podczas wzrostu pokrój kolumny.Traktujemy je podczas uprawy jak normalne drzewa owocowe Z wyjątkiem cięcia. Podczas pierwszych sezonów wzrostu gdy roślina jest w stanie juwenilnym , rośnie ona mocno i dosyć szybko , możemy wtedy zastosować cięcie korygujące wysokoś powiedzmy na 2m . Nie spowoduje to wzrostu na szerokość ale ograniczy nam wzrost na wysokość. Dodatkowo w przypadku odmian silnie rosnących ważnym zabiegiem jest cięcie letnie w miesiącu lipcu - spowalnia ono znacznie wzrost wysokościowy rośliny.Dodatkowym cięciem w dalszych latach uprawy jest prześwietlanie koron i ciecie sanitarne = czyli wycinamy pędy ze środka korony , krzyżujące się oraz uszkodzone lub chore.    

ROŚLINY IGLASTE

Ogólnie można powiedzieć, że rośliny iglaste mają podobne wymagania co do gleby jak wiele innych gatunków Przede wszystkim rosną lepiej na glebach lekko kwaśnych zwłaszcza cyprysiki, większość sosen i świerków. Mając wiec do dyspozycji glebę o odczynie zasadowym musimy się liczyć ze słabszym rozwojem roślin. Jest jednak w grupie roślin iglastych kilka gatunków rozwijających się w warunkach wysokiej zawartości wapnia w podłożu, a więc w glebach o odczynie zasadowym. W przypadku gdy ziemia w naszym ogrodzie jest sucha i piaszczysta musimy wybrać te gatunki, które na takim stanowisku mogą dobrze rosnąć np: jodła kalifornijska, jałowce, świerk klujący i wiele sosen. Na gleby wilgotne nadają się: żywotnik zachodni, choina kanadyjska, cyprysik, świerk biały i kaukaski. Duża ilość odmian pozwala na stworzenie pięknej kompozycji. Są rośliny do ogrodów miniaturowych o przyroście rocznym rośliny do 2 – 3 cm jak i również rośliny dające przyrost 0,5 m o pełnej gamie barw.

ROŚLINY WRZOSOWATE

Najbardziej popularne rośliny z tej grupy to różaneczniki, azalie, wrzosy i wrzośce. Wymagają one gleby o odczynie kwaśnym (pH 4.0 – 5.5), próchnicznej. Różaneczniki i azalie najlepiej sadzi się w grupach. Rośliny takie po posadzeniu podlewa się obficie. Gleby pod krzewami nie wolno przekopywać, gdyż grozi to uszkodzeniem płytko rozwijających się korzeni – najlepiej wyściółkować wokół rośliny. Różaneczniki i azalie kwitną w różnych kolorach i wyglądają efektownie nie wymagają cięcia jedynie usuwa się przekwitłe kwiatostany aby nie dopuścić do zawiązywania nasion – co znacznie osłabia kwitnienie w następnym roku. Rośliny te dobrze znoszą niską temperaturę, lecz najlepiej zimą je osłonić. Wrzosy i wrzośce są niskimi krzewinkami osiągającymi wysokość do 50 cm. Kwiaty mają drobne różowe, czerwone o szerokiej gamie odcieni oraz białe. Najładniej wyglądają wrzosy i wrzośce sadzone w nieregularnych grupach odmianowych kwitnących w różnych porach roku.